2月10日(月)御岳。晴れ。
8時半に忍者岩に着いた(案の定寒いね)。
アップで登った後、冷たい岩に手の体温を奪われて指がめちゃくちゃ痛くなるじゃないですか。でもそのあと手がジンジンしてきて逆に発熱して、それを2,3回繰り返すと痛みは感じなくなるんですけどこれって僕だけかな？
なにが言いたいのかというと寒くてもつらいのは最初だけってこと(初っ端で心折れそうになった自分への戒め)。
前回の反省を活かして、キョンの体勢のときの右足はナックルジャムのホールドに置いたんだけど、発射できない。
キョンする前に左手の持ち直しもできたことも相まってこれはいける！っと思ったんだけど無理だった。
考えてみれば俺キョン苦手だった。
10時くらいになると日差しが眩しくて右端のカチをとれなくなったのでいったん休憩。
でも(これも個人的な体質なのかもしれないけど)、一度長時間休むと指皮が回復タイムに入ってデリケート？になって、結果クライミング再開しても痛くてどうしようもなくなるので、休憩中も適度に岩登って指皮を休ませないようにした。
で12時過ぎにようやく日差しが邪魔にならなくなったのでトライ再開。
キョンの右足、前回の位置で良かった。ナックルジャムの位置だと高すぎて固まってしまう。前回の位置だともちろんリップまでの距離は遠くなるけど、デッドで発射できる。
キョンってスタティックなムーブだからデッドを併用するのはおかしな話だけど、自分の体格上しょうがない。
ご覧の通りリップ保持できたけど、かかりが甘くて左足がすっぽ抜けたあとにフォール。
このあとリップに届くもそれを保持することはなかった。
蟹完登した方や、虫を軽々登っていた方がいる傍ら俺は何日忍クラ撃ってんだ・・・・
タイトルの通り、今年度の一年一段計画は失敗くさいな。春休みは1か月留学行っちゃうので。もちろん向こうでも登るつもりですが。あ、向こうで二段登ればいいのか。笑
そんな冗談は置いといて、とても悔しいですね。
