「ジャミング厨への道」は俺が引き継いだ

小川山。

前日まで雨。

そして行きも雨。

廻り目平キャンプ場に着いた時は降ってるのか降ってないのか分からないような雨が降っていた(降っていた)。


宮本さん曰く、「雨でも濡れないルートがある」と。

そこは上部に天井があり、雨が降っても下には垂れてこないらしい。

駐車場から歩いて10分くらいで着くそんなルートとは、、、

5.9+《小川山レイバック》。

名前はレイバックであるが、実際はジャミングで登る。某監督はレイバックでリードというクレイジーなことをしたらしい

そう、ジャミング厨への道の再スタートである。

まずは宮本さんがお手本を見せてくれた。

トップロープにしてもらって、いざトライ。

楽しい。楽しいよこれ。
  
当たり前だけど異次元の世界。パンプしない。 でもフットジャムがめちゃくちゃ痛い。

これは慣れだろうなぁ(´_ゝ｀)

しばらくTRで練習させてもらった。カムエイドで登ってナチュプロのかかりを確認したりとか。

雨だったため他のクライマーはゼロ。だから思う存分TRで練習できた。

最後にリードでやってトップアウト。

本当の終了点はクラック終わった後のスラブを登ったところにあるらしいから正確には完登じゃないんだけど、まあジャミングの練習ができたからいいや。

13時に本格的に雨が降り出したので撤収。

笑えないくらい降っていた

この感じじゃ瑞牆も無理だろうとのことで、下山して昼ごはん。

清里の牧場レストランCountry Kitchen Robinというところで食べた。

ハンバーグものすごく柔らかくて特製ソースも深みがありとてもおいしかった。

普段グルメのレポートとかやらないからうまく書けないのが残念！

ちなみにここ裏に牧場があって、乗馬体験できます。宿舎もある。

そのあとはちょっと車で移動したところにあるマミイというソフトクリーム屋さんに来た。

ここのチーズソフト、むちゃくちゃうまい！くぅ～ｗ

チーズのコクがあるんだけど程よい主張でうざくない。OCです・・・・・


高速乗ってからは境川PAに寄って、豚トロ辛味味噌丼がもう売ってなくて絶望した。

あと、PAの端にいいマントル課題があった。3Qかな？


途中渋滞に巻き込まれながらも17時半くらいに八王子駅に到着、解散。

お腹すいてないのになぜか気づいたら名物すた丼の店八王子店にいた。

3か月ぶりに来たけど味が薄すぎて悲しかった。地元のやつに慣れてしまったのかもしれない。


というわけでグルメなクライミングでした(^^)たまにはこんなのもいい。

爆落とし＠小川山

半年ぶり以上の小川山でここまで落とせたのはけっこう嬉しい。

6/1(日)、小川山。

ささやんと、多田さん、やんたかと一緒に。

4時半前に多摩センター出発して、途中二人を拾って着いたのは8時半。

予定では3時間で着くはずだったんだけど、須玉ICで高速降りた後に山道に間違えて入ったのと談合坂SAですた丼を爆食いしたのが原因。

自分だけすた丼の飯増し。地元のやつより豚肉がちゃんと一枚一枚バラして焼かれていて、丁寧に作られていた。うまかった。




最初に向かったのはクジラ岩。すでに10人くらいはいた。

さっそく去年の夏合宿で敗退した3級《穴社員》をトライ。

1回目で完登。

ポッケのクロスで振られて無限落ちしていたのが10か月前。

成長した・・・自分で言うのもなんだけど。

ささやん、やんたかも完登した。


次は1Q《エイハブ船長》。

数回やってリップ下のスローパーを保持できたが、マントルができず。

そのあとも回数を重ねたけどむしろスローパー保持もできなくなってしまって、どハマりせずに敗退しようかなと思ったら突然止まった。

右手・左手の順にリップにとばして必死にスローパーがある棚に足を上げようとするも、ズルッっといって決まらない。そこで気持ち左手をさらに飛ばして体を数センチ上げたら足を置くことができた。

最後は全力でスラブダッシュした。

同じ1Qでも忍者の方が簡単だよ(^^;)マントル鬼畜すぎた。


今度は岩を変えて石の魂へ。クジラ岩から10分ちょいで着いた。途中で顧問とO、、、監督に会った。

初段《石の魂(ランジver.)》はカチカチのラインだった。

相当打ったけど、二手目(ランジ直前に保持する右手)は人差し指は使わずに3本と親指でピンチしたらめっちゃ安定することが発覚してから3, 4回目で完登した。

核心越えても完登するまでは「よっしゃ！」や「終わった！」とか言わないタイプなんだけど、今回ばかりは心の底から叫んでしまった(笑)

ちなみにリップはガバですが、ランジの体勢がしっかりしてないと振られに耐えることができないと思います。

マントルは変に考えすぎると失敗しそうなので無心でやった。

ここでもマントル返したら全力ダッシュ。


この後は哲学岩行って初段《フィロソフィー》触ったけど、これは元気なときに打ちます(^^;)


16時過ぎに3人とヴィクターで合流。10人くらいいた。

あと鹿もいた

 
ここにも夏合宿因縁課題である3級《コンケーブ》がある。

さくっと落として三日月ハングやるか～↑↑って考えてたら普通に落ちまくった。

やっぱアンダー持って体引き上げるムーブは苦手。まあ最終的にできたけど。

とりあえずこれは置いといて、1Q《三日月ハング》をトライ。

で完登した動画がこちらです↓

重心ブレブレのくそムーブ。 しかもコンケーブから逃げていたからマントルで迷ってる()

ささやんのムーブの方が断然キレイ。

最後に二段《The Two Monks》を触ったけど、極限のバランス感覚であのリップを取りに行けたらまじでかっこいいなぁ。。。

多田さんはマシンガントライをするもコンケーブ敗退、、、水曜日にリベンジを誓う。


過ぎたら一泊とカウントされる時刻の19時より前に廻り目平キャンプ場を発つ。

途中コンビニの駐車場でクワガタ見つけてテンション上がったり、水樹奈々のライブ帰りのファンの大群とバッティングして激混みの談合坂SAでごはん食べたり、渋滞に引っかかったりしたけど0時前には多摩センターに到着。

渋滞の中運転してくれたやんたか、トリの運転をしてくださったささやん、ありがとうございました！


1Q二つに初段一本。 爆落とし。

小川山はまだまだこれからです。

これくらいの成果で爆落としとか甘えって言えるようにこれからも頑張ろう。

ファットブロッたー！

午前中に中大の部会(部活およびサークル)を統括している学友会事務室に用があったので、それを済ませた後に行った。

御岳に着いたのは15時。朝から行くとコンディションが良くなる夕方にヨレ始めるので、この時間から登ればいいんじゃね？って思っていたが、そうでもなかった。この季節になると西日が暑すぎる。

次回は朝から行くか、ナイトか。もう御岳のベストシーズンも終わるけど。


向かった先はいい加減落としたかった初段《ファット・ブロッカー》。平日なのにすでに3人この岩にいらっしゃったのは意外だった。

アップして取り付く。一回目、リップ触るところまでいけた。いつも最初はダブルアンダーからの右手カチで落ちてたんだけど、今回は体がうまく動いた。

しかしリップの保持ができない。リップの奥に右・左とガバがあるんだけど、両方とも遠いから結構伸びないと届かない。

ムーブバラしてピンチ・カチの状態でリップ取りに行く練習をしたら普通に取れた。あとマントルは難しくなかった。

そのあと繋げたら登れた＼＼\\└('ω')」//／／

いや〜長かった笑 ファット・アタッカー並みに打った。グレードはファットアタッカーと同じくらいかちょっと簡単か。個人差はありますけど。


そうそう。三脚を買いました。そしたら動画撮影が捗る捗る！手製のスタンドのようにスマホがぐらつくことは無いし、地面に直接置いてないので、録画の停止もしゃがまずに簡単にできる。撮りっぱなしにしなくて済むから、バッテリーも持つ。一つの石で三羽以上は落ちてきましたね。

ブロッカーのあとは16時半ごろに忍者に移動したけど、珍しく誰もいなかった。

忍クラは打つ度に到達地点がトップから離れて行ったのでさっさとやめて、エゴにも寄らずに帰った。疲れたから……次回は朝から忍クラです。

ちなみに明後日は今シーズン初・小川山！楽しみ〜ヾ(๑╹◡╹)ﾉ”

おまけ。マミ岩の前で宇宙人との交信を試みた形跡があった

暖かくなってきた障子岩

5/18（日）、障子岩。

 

岳飛の顧問と【監督】と。

 

そう、岳飛とともに歩んで四半世紀の某大OBは今年度より監督となった。

 

監督、、、かっこいいです。

 

 

アップに5.11a《夏立ちぬ》。アップですアップ。とにかくトップアウトすればいいんです。

 

初めてアブミを使いました。

 

幸先悪いスタート。

 

今回は大盛況で(まだ3回目だから言い切れないけど)、全部で3パーティーいた。

 

次にトライしたのは前々回敗退した5.11b《パワー＆ストレッチ》。3本目超えた辺りでテンション。宮本さんに「ランジ得意じゃないの？」と言われ、勇気出してランジ超えたけどその先でもテンション。

 

ステミングで登るのかカウンターバランスで登るのかいちいち迷ってちゃダメだな。

 

4本目クリップしたあと左手はコルネにできたリングを使えるし、ステミングで荷重を殺せるのでだいぶラクにレストできる。しかしその先が悪い。てか、怖い。あれ5本目はマスターで行ける勇気がない…。左にちょっとトラバースして右手は傾斜が緩くなったあたりのガバ？へ。左足伸ばしてハイステップ気味に左手出した気がする。そのあとも慎重に。ガバはあるけどゴチャゴチャしていて焦ってたら見つからない。

 

うん…なんというか…11bくらい一発で登れやって感じだよなぁ…初段5つも落としといて。

 

 

パワー＆ストレッチはステミングのいい経験だったということで終わりにして、今度は松本さんと一緒に5.11c《野性の風》をトライした。

 

RPできなかったけどめちゃくちゃおもろいルート。チクタク系ルート。そして常に染み出す多数のポケット。今回は染み出しの少ない方と言われ、RPできなかったのが本当に心残りだがヨレたからしゃーない。

 

ちなみに、この季節は昼近くになると野性の風は眩しくてホールドが見えない。あと暖かくて心地よい。

マット核心？なにそれ？

5/17(土)、御岳。

ホリデー快速に乗った。これは高校のときに県総体の帰りに使っていたなぁとか思い出していたら御嶽駅に着いた。9時。

まずは初段《ファットブロッカー》。今回はリップを叩くことができた⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾ 右足のヒールが決まるようになったからかな？前進。

リップには左右にガバが一つずつあるけど、右手で右の方を取るのがいい。そのあとは左手を左のガバに寄せて、左足でマントル。

今度こそ落としたい。

お昼ご飯のあとは忍者返しの岩へ。めっちゃ人おる。マットもいっぱい！！―と思ったら《忍者返し》のところだけ…

《素登り》(初段)やりますよオーラ出したら「じゃあ俺(私)も・・・」みたいなこと起きないかな～って思っていたけどそんなの無かった。はい。マット一枚しかないとか言ってチキるなということです。

ヒール苦手だからヒールからポッケ取りがムズかったが、安定の俵持ちで保持したあとリップ下のガバに飛びついたら止まった。ガバで良かったw 

マントルは失敗無しで完登。あのときリップ奥の縦ガバが無かったら割とガチでヤバかった。

前半写ってなくてごめんなさい（）

そのあとは二段《忍者クライマー返し直上》をトライ。子供返しで使うカチをマッチしたらその次のマッチも出せた！しかしそれから次の一手が出せずに敗退。後者のマッチ、ホールドが「 ←こんな形してるから右手を上辺、左手をサイドカチにしてるんだけど、重心が左にあるからすごく保持しにくい。

核心はどこなんだろう？そこなのかそれともキョンからのリップへデッドなのか…さすが二段。険しいです。

突き刺さるカチに嫌気が差したんでロッキーボルダーへ。吉野街道を歩いたんだけどいい天気すぎて気分が良くて、去年の夏合宿思い出した。早く小川山行きたい。

この白い建物？は何だろう・・・？

 

ロッキー誰かいるっしょ休日だしwって思ってたら貸切でした◎ マットたくさん無いと怖くて登れないなんて今までは思っていたけど、素登りをマット一枚で登った時点でもう恐怖心とかは無くて、マシンガントライした。

まぁ敗退したけどね。

核心のカチ＆スローパー止められたから前進した。

次回はブロッカー&エゴのダブル完登したいですね。

いい天気すぎた(2回目)

 

 

デブでもエゴでもなくて、子供。

単身御岳。

 

お目当てはファットブロッカー。

 

さすがに引いてるだろーｗｗｗって思ったらまだ残っていた…そして若干下地が下がっていた。

アップして早速登る。アンダークロスからの右カチ三連続ができなくて何回も落ちた。遠いよ…

 

参考動画を見たら一つ目のカチを取ったあとに左足を上げて、体を上げて取りに行っていた。そのようにやったら三連続は解決した。が、左手をデカピンチホールドに寄せた後にリップにランジするのができない。右足が重要なんだけど決まらない。

 

―それで何回も落ちてたら、いつの間にか下地に川の水が侵入してマットが浮き始めた。

 

気がついたらびしょびしょだった…泣 ブルーシートを敷いていたが意味なかった。

 

落ちるごとにどこかのアトラクションを彷彿させる音が聞こえる。

 

けっこう泣きたかった

 

 

最後派手に落ちて、近くに置いておいたアプローチシューズがずぶ濡れになったのを確認後、敗退を決意した。

 

あれは引くのかなぁー。下地が下がった分、川の水が入りやすくなったのかもしれない。岩の奥の穴を塞いでもどうにもならないかもしれない。

 

 

昼ごはん食べて、忍者返しの岩へ。

 

良かった…クライマーがいた…。

 

ちゃんと予習をしていた初段《子供返し》を打つことにした。

 

一本目からカチが止まってびっくりした。ちゃんと予習したはずなのに、なんも考えずに左手寄せたからあっけなく落ちた（爆笑）

 

そのあと参考動画を見直してトライしたら数回で完登。

 

体感初段じゃなかった。二手めから先のホールドは全てガバだったし…。両手カチでキャンパして足上げという、自分の得意中の得意のムーブがあったから簡単に感じたんだろうけど。限定あったとしたら恥ずかしいなぁ。

 

子供の次は亀にトライした。3,4手目あたりの右サイドガバまで行ったけどそこから寄せができず敗退。もっとヒールに上手くならないとダメ。

 

これで5本の初段を落としたので、そろそろ二段も触っていいかなと思い《忍者クライマー返し直上》をトライ。子供返しの一手めのところまで行ったが、そこで次が出せずにフォール。右足が決まらなかった…orz

 

15時過ぎによれて撤収。

てっしー！

5月2日(金)。御岳。

前日の急な誘いにも乗ってくれたつよぽんと。

次の初段の課題は特に決まっていなかったので、大和さんが落とした《勅使河原美加の半生》をトライすることにした。「○○さんが落としたから登る」っていうのは個人的に結構インセンティブになるんだよね。


まずはアップにソフトクリーム岩。

つよぽんは前回敗退した5級を完登すべく燃えていた。

リーチの差があるし、僕が登った通りにはできないかな・・・と思ったが、もっと伸びてみたらとアドバイスしたら登れた。

いやーガッツを見せてくれたねつよぽん。

リップの奥を保持したあと足で立ちこむところがなかなか恐怖だと思うんだけど、気合で乗り切ってた。

自分のことのようにうれしかった。


今度は本命のデッドエンドへ。なおピンチ・オーバーハングは水没していた。

9時くらいについたけど、すでに5人ほどいた。

つよぽんは川側の7級をトライ。僕はてっしー。

前日に動画漁ってイメージしてきたんだけど、予想をはるかに上回る一手目の悪さ。二手目へ動くときに体が離れてしまい保持しきれない。《デッドエンド》のポッケにたどり着かずに10数トライはした。

そういえばおりやさんの動画見てないなーって思い見てみたら、一手目しっかり俵持ちして、二手目は指4本使ってカチ持ちしていた。

俵持ちって、、、▽の穴にどうして俵持ち？と感じながらもそれでやったらあっさり登れた。

左俵持ち右4本カチでめっちゃ体安定したｗ

これはいけるって思ってデッドエンドのポケットにランジした。

そこからすべてのムーブで「んあぁっ」って言ってた。

案外リップは効いた。明確なホールドはないけどツルツルじゃなかった。

必死にマントル返して完登。周りの人の拍手もありめちゃくちゃうれしかった！！

まさか持ち方変えるだけで一発完登できるとは思っていなかったから動画はなし・・・

まぁとにかく満足。

ちなみに7級は7級とは考えられない難易度だった。たぶん短い&下地が良いから多少ホールドが悪くても7級でしょうと判断されたのかな。


話それるけど近く？の中学校が遠足に来ていたみたいで、ソフトクリーム岩一帯ではクライマーとの融合を果たし奇妙な世界を醸し出していた。

そのあとはマミ岩行って「真ん中の4級は限定です（＾v＾）」とか言われ再登せざるを得なかったが普通にできた。

限定ってクライマーの欲が現れていていやですね。私見ですけど。

忍者行って《亀返し》や《子供返し》触ったけど予習もしてないし無理だった。トライの無駄だった・・・

つよぽんはマミ岩のクライマーと仲良くやっていたしここで解散して僕は《エゴイスト》をしにロッキーへ。

誰もいなかった(._.)

マット一枚じゃ怖くて核心すら越えられずに終了。

ラインかっちょよい

御岳の課題はファットブロッカーかエゴイストですね。